Екатеринбург, ул. 8 марта 29В

+7 343 268-17-07
Мы работаем с 9:00 до 19:00 Выходной: сб. вс.

Заказать звонок
    Мы в социальных сетях:
  В контакте Одноклассники Facebook
Youtube Google+ Instagram

 

 

 

 

Обвязка для коттеджей

 

 

Обвязка для коттеджей

 

Планируете жить в загородном доме круглый год? Но не желаете отказываться от удобств городской квартиры? Значит, Вам нужна вода в коттедже и летом, и зимой! Ведь собственная автономная система водоснабжения – важная составляющая комфортного проживания за городом. Вариант обвязки скважины на воду для коттеджа обеспечит высокий уровень комфорта, даже когда нет возможности подключения к централизованным сетям водоканала. Вы сможете пользоваться бытовой техникой, установить систему водоподготовки, а главное – будете уверены в надлежащем качестве и количестве воды.
 
При обустройстве скважины, прокладке водовода, монтаже блока автоматики должны учитываться не только Ваши потребности, но и особенности участка, характеристики скважины. Чтобы в Вашем доме всегда была чистая питьевая вода, под постоянным давлением, в любой точке водоразбора и в нужном объеме, обращайтесь к специалистам Компании «Урал-Гидро». Гарантированным результатом станет качественное всесезонное холодное водоснабжение коттедж.
 
Подходит ли Вам данный вариант обустройства скважины?
 
Да, если Вы планируете постоянное проживание в коттедже. Но при этом не собираетесь отказываться от комфорта городской квартиры, включая использование современной бытовой техники (стиральной, посудомоечной машины и пр.) и сантехнического оборудования (душевая кабина, гидромассажная ванна и др.). 
 
Да, если качество воды из Вашей скважины требует дополнительной водоподготовки, которая предусматривает постоянное давление в системе.
 
Нет, если Вы только начинаете строительство – в этом случае следует выбрать вариант минимальной обвязки скважины и обустроить скважину для коттеджа в дальнейшем, как только строительные работы будут закончены.

 

Преимущества обвязки скважины для коттеджа
 
1. Холодное водоснабжение круглый год.
 
2. Постоянное давление в системе.
 
3. Возможность подключения любых бытовых приборов.
 
4. Можно осуществить водоподготовку и получать воду отличного питьевого качества.
 
5. Надежное автономное водоснабжение, независимо от перепадов в сетях водоканала.
 
Помните: для успешного результата важно грамотно учесть как Ваши потребности и возможности, так и гидротехнические характеристики скважины. Только профессиональный подход позволит предусмотреть все нюансы обвязки скважины для коттеджа.
 
Давайте разберемся, в чем особенности варианта устройства скважины для коттеджа/ загородного дома?
 
Для этого нам понадобится подробно рассмотреть конструкцию и выявить основные «подводные камни».
 
Алгоритм обвязки скважины состоит из 2 этапов:
  • обустройство водозаборного узла на улице,
  • монтаж оборудования в доме.
 
Конструкция обвязки скважины для загородного дома/коттеджа
 
Особенности нашей климатической зоны диктуют свои условия. Зимой на Урале температуры могут опускаться до -30-35°С, а средние показатели столбика термометра -20°С держатся неделями. Поэтому одна из главных задач обвязки скважины для загородного дома – исключить промерзание системы.
 
Согласно ГОСТам, точка промерзания для Урала равна 1,8 м (для сравнения, в Средней полосе России - 1,2-1,4 м). Но на практике мы сталкиваемся с различными обстоятельствами. Именно поэтому в каждом отдельном случае при монтаже водозаборного узла и прокладке водовода важен индивидуальный подход.

 

Устройство водозаборного узла
 
Конструктивный вариант обвязки скважины для коттеджа выбирается, исходя из особенностей Вашего участка.
 
Давайте внимательно рассмотрим схему. Предположим, как в нашей ситуации, мы прокладываем трубопровод от скважины до дома через 3 разных отрезка, глубина промерзания которых заметно отличается.
 
  • В первом сегменте – водовод пересекает тропинка с утоптанным снегом. В этой точке глубина промерзания равняется 1,8 м.
  • Во втором сегменте – над водоводом лежит сугроб. Поскольку снег является хорошим теплоизолятором, глубина промерзания здесь 0,7-0,9 м (до 1,2 м).
  • В третьем сегменте – водовод проходит под дорогой, которая тщательно чистится от снега, и забетонированной площадкой под автостоянку. В данной точке промерзание будет самым сильным - 2,0-2,2 м.
 
Вывод: при обустройстве скважины необходимо предусмотреть различную глубину промерзания грунта на всем пути прокладки трубопровода.
 
Вариант №1
 
Итак, водовод пересекает тропинка. Чтобы исключить вероятность промерзания (1,8 м), мы монтируем заглубленный водозаборный узел.
 
Как это делается? Вокруг трубы скважины откапывается приямок примерно 2*2 м, глубиной 2,2 м. Затем устраивается песчано-гравийная отсыпка, устанавливаются кольца, крышка с отверстием посередине, выполняется кирпичная кладка или бетонная опалубка и монтируется люк.
 
Кольца используются железобетонные (со стандартной высотой 890 см, диаметром 1,5 м, 2 шт.) либо полимерно-песчаные. Последние более технологичны. Высота полимерно-песчаных колец 200 мм – блоки позволяют собирать конструкции по заданным габаритам. Полимерно-песчаные кольца имеют легкий вес, при их установке не требуется спецтехника. Это еще одно выгодное отличие от ж/б колец - они ставятся при помощи манипулятора, а зачастую скважина обустраивается тогда, когда участок уже застроен и подъезд техники невозможен.
 
Полимерно-песчаные кольца просто и быстро устанавливаются вручную. Их более высокая стоимость, по сравнению с ж/б кольцами, компенсируется меньшими трудозатратами и затратами на автомобиль с манипулятором.
 
Люк может быть чугунным или полимерным. В эксплуатации более удобны полимерные люки: легче чугунных, долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются при низких температурах. Существуют двойные полимерные люки, воздушная прослойка которых хорошо удерживает тепло. Запорный полимерный люк позаботится о сохранности оборудования узла. В комплекте к запорному люку прилагается специальный ключ. Но и у чугунных люков есть свой плюс - они проверены временем.
 
Далее в приямке труба скважины отпиливается и по всем правилам монтируется герметичный оголовок скважины. От оголовка к дому прокладывается водовод на глубине, ниже точки промерзания грунта (1,9-2,0 м). Поскольку температура воды в трубах на такой глубине остается выше нулевой отметки, перемерзание водопроводной системы исключается, и дополнительный обогрев не нужен.
 
Заглубленный водозаборный узел является стандартом для Урала. Эта конструкция прочна и надежна.
 
Вся автоматика на следующем этапе обустройства скважины для коттеджа монтируется в доме. Это непременное условие – блок автоматики должен быть размещен в сухом, отапливаемом и закрывающемся помещении.
 
* Примечание 1.1. Почему не бетонируется дно, а выполняется песчано-гравийная отсыпка?
 
Весной, когда уровень грунтовых вод повышается, грунт, как пробку, вытолкнет всю герметичную конструкцию на поверхность. Она потянет за собой трубу скважины, причем, не ровно, а под углом, что приведет к серьезным поломкам. Чтобы исправить положение, потребуется немало усилий. Песчано-гравийная отсыпка не препятствует проникновению грунтовых вод. Когда паводок спадет, вода уйдет из приямка, не оставив следа. Внутрь скважины, через герметичный оголовок, «грязь» не попадает – разумеется, при условии, что он грамотно смонтирован.
 
* Примечание 1.2. Почему необходимо учитывать уровень грунтовых вод?
 
Запрещается монтировать заглубленный водозаборный узел при наличии достаточно высокого уровня грунтовых вод (выше 1,9 м) зимой, а таких заболоченных местностей в окрестностях Екатеринбурга предостаточно. Условие, когда вода постоянно стоит в приямке, не является удовлетворительным. В минусовые температуры грунтовые воды в приямке замерзают и превращаются в глыбу льда - водозаборный узел перестает выполнять свои функции.
 
Вариант №2
 
Согласно схеме в этом сегменте над водоводом лежит сугроб. Глубина промерзания около 1 метра.
Как здесь выполняется водозаборный узел? Все точно так же, как и в предыдущем варианте. При меньшем уровне промерзания, мы получаем дополнительную гарантию от аварийных случаев.
 
Но сугроб – явление временное: в этом году он есть, а в следующем вы решите изменить перепланировку участка, и на том же самом месте окажется дорожка. Или осадков выпадет недостаточно, чтобы снег «утеплил» водовод.
 
Именно поэтому при обустройстве скважины коттеджа заглубление является обязательным. В противном случае, вы рискуете попасть в одну из историй, которые, к сожалению, часто встречаются при неквалифицированном монтаже.
 
Из практики Компании «Урал-Гидро»
 
История первая: Как Заказчик Z без воды Новый год встречал
 
Хозяин уютного коттеджа, расположенного в Верхней Сысерти, к обустройству скважины подошел с умом. И вроде все просчитали, но на капризы погоды поправку не сделали. По обыкновению «критический» участок всегда был завален снегом, и водовод на нем заглубили только на 1 метр. Но та зима снегопадами не баловала, и сугроба на привычном месте не оказалось. А под новогодние праздники начались морозы...
 
В системе есть обратный клапан - вода под давлением. Земля промерзла, вода немедленно превратилась в лед, лед расширился – в общем, труба не выдержала и лопнула.
 
Поскольку отопительный контур работал на воде, теплоснабжение прекратилось. Дом начал медленно замерзать – в пору кричать «караул».
 
Праздничные «спасательные» работы пришлось вести при -34°С. Землю, напоминавшую при такой температуре помесь резины и пластилина, отогревали тепловой пушкой, чтобы раздолбить и выкопать трубу - это более чем сомнительное удовольствие, так что о подробностях умолчим. Проблему, конечно же, решили временным способом и в дальнейшем систему водоснабжения отладили. Но Заказчику Z больше не пришлось объяснять, зачем необходимо «заглубляться», прокладывая водовод от скважины к дому.
 
Вариант №3
 
Вернемся к схеме и рассмотрим участок с самым сильным промерзанием грунта на 2,0-2,2 метра. 
В этом случае можно выбрать одно из двух решений.
 
А) Если грунтовых вод нет, провести заглубление на 2,6-3,0 м.
Б) Если присутствуют грунтовые воды, проложить трубы на глубине 2 м (выше залегания грунтовых вод), но обязательно с обогревающим кабелем. 
 

Как монтируется обогревающий кабель?
 
Дополнительный обогрев предотвращает перемерзание водовода.
 
При монтаже водопроводная труба укладывается своеобразным «сэндвичем». Внутрь трубы помещается обогревающий электрокабель, сверху утеплитель (Энергофлекс или Суперфлекс, к примеру), следущий «слой» - гофрированная труба или внешняя канализационная труба. В продаже можно найти трубы-«сэндвичи» заводского производства с вмонтированным обогревающим кабелем. 
 
Когда водовод проходит под дорогой, обязательно устанавливается прочный короб (ж/б лоток) – он предохранит конструкцию от повреждений при механических нагрузках.
 
Почему обогревающий кабель расположен внутри трубы, а не снаружи?

 
СХЕМА обогревающего кабеля
 
Если кабель находится снаружи трубы, независимо от сечения (круглого, квадратного или прямоугольного), его тепло передается лишь в одной или нескольких плоскостях, остальное расходуется с целью погреть окружающую среду. Когда обогревающий кабель находится внутри, то он согревает воду в трубе всей поверхностью.
 
Принцип обогрева достаточно экономичен. Кабель осуществляет нагрев не в постоянном режиме, а только тогда и на тех отрезках водовода, где происходит охлаждение ниже заданной температуры. Для примера приведем реальные цифры, предоставленные Заказчиками нашей Компании. За период с сентября по конец апреля 2012 года, затраты на обогрев кабелем водовода длиной 11 метров составили 675 рублей. Согласитесь, сумма вполне приемлема.
 
Выполнен правильный обогревающий кабель из безопасных (пищевых) материалов и, следовательно, его присутствие не влияет на качество, органолептические свойства и химический состав воды.
 
При использовании обогревающего кабеля возникает, пожалуй, единственная сложность. Его срок службы – от 2 до 5 лет. Это своеобразное «слабое звено» системы, требующее периодической замены, и его нужно учитывать заранее. 
 
Специалисты Компании «Урал-Гидро», выполняя работы по монтажу, всегда предусматривают варианты замены обогревающего кабеля. Никаких трудоемких «раскопок» трубопровода не понадобится – проблема решается быстро и конструктивно.
 
Что делать, если на участке грунтовые воды близко расположены к поверхности?
 
Для таких участков существуют специальные способы устройства водозаборного узла при обвязке скважины для коттеджа/загородного дома. Выбор зависит от глубины грунтовых вод.
 
Грунтовые воды на глубине 1 м. В этом случае монтируется герметичный слабозаглубленный водозаборный узел. Водовод прокладывается на глубине 0,5 м, а трубы обязательно обогреваются кабелем. Этот вариант также используется на участках с близким расположением скальных пород.
 
Грунтовые воды на глубине штык-лопаты. Здесь единственным конструктивным решением является наземный водозаборный узел. Водоводные трубы прикапывают на 10 см либо засыпают грунтом сверху. Поэтому необходимо тщательное утепление и обогрев узла.
 

Фото: наземный водозаборный узел вариант первый

Фото: наземный водозаборный узел вариант второй

Фото: наземный водозаборный узел вариант третий

 
Таким образом, решение можно найти всегда и в любой ситуации. Однако решение это должно быть грамотным и профессиональным. Выбор конструкции водозаборного узла обусловлен множеством факторов. Доверяя работы по обустройству скважины для коттеджа опытным специалистам Компании «Урал-Гидро», Вы получаете не только гарантированный результат, но экономите средства и сохраняете собственное время и нервы.
 
Если Вас не устраивает внешний вид водозаборного узла…
 
Если Вас не устраивает внешний вид водозаборного узла или его железобетонная конструкция не вполне вписывается в окружающий приусадебный ландшафт, можно применить различные декоративные приемы. Например, стилизовать под колодец, поставить сверху мини-беседку или соорудить над водозаборным узлом альпийскую горку. Немного фантазии, и важный функциональный объект превратится в полноценный элемент ландшафтного дизайна. Только не забывайте оставить люк узла в «зоне доступа», чтобы при необходимости до него можно было без труда добраться.
 

Фото: декорирование водозаборного узла

Фото: клумба для маскировки скважины

Фото: искуственный камень для маскировки скважины

Фото: искуственный элемент для маскировки скважины

 
Принцип работы блока автоматики
 
Фото: монтаж блока автоматикиПосле того, как вода заведена в дом, переходим ко второму этапу обустройства скважины для коттеджа – монтажу блока автоматики. Напоминаем, что вся автоматика обязательно размещается в сухом, отапливаемом и закрывающемся помещении, например, в подвале/ чердаке дома.
 
Вариант №1. Система автоматики, регулируемая при помощи реле давления
 
Чтобы понять, как работает система, давайте снова рассмотрим схему. Наиболее традиционным и самым распространенным является вариант системы, регулируемой реле давления.
 
На трубу водовода ставится шаровый кран. Затем устанавливается фильтр от механических примесей который собирает песчинки. Он имеет две ступени – фильтр грубой (50 нанометров) и тонкой очистки (5 нанометров). За ними – еще один шаровый кран. Перекрывая оба крана, можно легко заменить картриджи фильтров.
 
Следующее «звено» - пятивывод, имеющий 3 отверстия: первое - для манометра, позволяющего визуально отслеживать давление в системе; второе - для реле сухого хода (устанавливается дополнительно, если оно не встроено в насос); третье - для реле давления.
 
Реле сухого хода выполняет важную функцию - аварийно отключает насос при работе вхолостую, предотвращая перегрев и поломку насосного оборудования. Если по форс-мажорной причине воды в скважине нет, реле сухого хода фиксирует нулевое давление и отключает электропитание, подаваемое на насос. Запускается система после аварийного отключения нажатием кнопки на реле.
 
Далее монтируется тройник , шаровый кран, разводящая гребенка и выход на систему водопровода дома. От тройника через гибкую подводку подключается мембранный бак (гидроаккумулятор). Размер мембранного бака выбирается в зависимости от того, сколько воды дает скважина и какова скорость её расхода. Мембранный бак гасит гидроудары, которые может создавать частое включение-выключение насоса, он защищает оборудование от преждевременного износа. Наличие гидроаккумулятора в системе, регулируемой реле давления, обязательно. Внутри накопительного бака имеется резиновая мембрана («груша»), между мембраной и железным корпусом закачан воздух под давлением.
 
Параллельно водоводной трубе, сначала через реле сухого хода, а затем через реле давления, проходит электрокабель. Подключаем электропитание – система начинает работу.
 
Как работает реле давления?
 
Принцип довольно прост. Снаружи «черной коробочки» реле давления РМ 5 находится накидная гайка и 2 кабельвывода для электрокабелей - один идет к насосу, второй - в розетку. Рабочим элементом служат 2 пружины. Как только давление в системе падает, одна пружина распрямляется, замыкает контакт и подает электричество на насос. Насос включается, закачивая воду в гидроаккумулятор, откуда вода подается на точки разбора, а уровень давления восстанавливается. Вторая пружинка при нагнетании давления в системе распрямляется, соответственно размыкая цепь и останавливая насос. Вроде бы, проще простого, к тому же довольно доступно по цене. В чем же подвох?
 
Первый «подводный камешек». На прилавках магазинов Вы встретите огромное количество «черных коробочек» от разных производителей – несложный прибор и изладить нетрудно. Цены хотя и невысокие, но также различаются. Будьте внимательны: слишком дешевые устройства, как правило, изготовлены из некачественных материалов, а значит, срок службы таких реле невелик – подведет в самый ответственный момент.
 
Второй «камешек». Блок автоматики с реле давления обязательно должен устанавливаться в сухом отапливаемом помещении. То есть в приямке (подземном павильоне), там, где сохраняется высокая влажность, его монтировать нельзя – велика вероятность короткого замыкания и последующей аварии: в лучшем случае можно сжечь насос, в худшем – получить удар электротоком.
 
К слову, сегодня в продаже можно найти хорошо гидроизолированные реле. Стоят они несколько дороже, зато гораздо надежней в работе. Обычно такие реле давления идут в комплекте с электрокабелем, влагозащищенными вилками и розетками, что значительно облегчает монтаж и повышает уровень безопасности при эксплуатации.
 
Третий минус - конструктивный. Реле давления довольно часто запускает и отключает насос, особенно когда к системе подключен небольшой по объему накопительный мембранный бак. В таком режиме ресурс насосного оборудования быстро вырабатывается. Если точек водоразбора в доме много, а краны включаются беспрерывно, насос не выдержит заданной «рваной» частоты и перегорит (в основном, насосы рассчитаны на 15-20 пусков в час). Результат – дополнительные расходы на покупку и монтаж нового оборудования.
 
Четвертый минус – «жестоко бодрящий». Допустим, на насосе стоит обратный клапан, и система заполнена от скважины до последнего крана. Естественно, температура холодной воды в трубах в теплом доме (примерно 15°С) будет не равна температуре воды на входе (5-7°С) - перепад немалый. Допустим, Вы решили принять душ. И в это же время жена принялась мыть посуду, а теща поливать огород. Вода в мембранном баке стремительно заканчивается, в Вашем кране – холодная убавляется, а горячая продолжает идти с той же силой. Реле давления резко включает насос, и водичка из скважины устремляется наверх, не успевая по дороге согреться. Контрастный душ, от кипятка до ледяного потока, обеспечен – для здоровья может и полезно, однако для неподготовленного организма - мало приятно. И это еще не все – ведь теплеть вода не собирается, и вот Вы, забыв про мочалку, снова стоите и «ловите» градус. Особенно увлекательна эта процедура на современных смесителях, где одним механизмом регулируется напор, а другим – температура
 
И, наконец, еще один минус, пожалуй, самый серьезный. При постоянном включении/отключении насоса трубы «вздрагивают» от мини-гидроударов. Когда в системе остаются какие-либо колена с воздухом, при неграмотном монтаже коммуникаций, а также при перепадах или сбойной работе реле давления, велика вероятность мощного гидроудара. Его последствия – самые неприятные: протечки и разрывы в трубах. Хорошо еще, если аварию вовремя удается предотвратить, а иначе потоп неизбежен.
 
Вы сделали в своем доме красивый евроремонт? Все трубы скрыли в стенах, чтобы не портить интерьер? Так вот, от каждого «вздрагивания» каждая труба будет постепенно расшатывать основу, рано или поздно образовывая трещины на отделке. При сильном гидроударе и пробоине в трубе оштукатуренная стена напитается влагой, «забеременеет», потом отсыреет и отвалится, а водичка беспрепятственно вырвется наружу. 
 
Хуже всего, когда трубу прорывает на 3 этаже, и дом затапливает сверху до низу, до самого подвала. В общем, ущерб от таких последствий будет исчисляться затратами на новый полноценный ремонт дома. И суммы это немалые.
 
При постоянной «тряске» от гидроударов (особенно этим «грешат» коммуникации из некачественного металлопластика), медленно, но верно расшатываются уплотнения, соединения и тройнички, накидные гайки на гибких подводках к раковинам. Конечный результат – та же подмоченная репутация.
 
Как это происходит в жизни? Применяем закон подлости, и вспоминаем реальную ситуацию. Дело было так. Клиент N теплым летним вечером, отдыхая на даче в Косулино, решил помыть машину: подключил насадку, к ней резиновый шланг, шланг – к рукомойнику на 2 этаже. Кран открыл, во дворе бодро потекла вода, машина наполовину уже блестит. Но тут запас в мембранном баке израсходовался, реле давления замкнуло цепь, маленький гидроудар, и под рукомойником слетает шланг. Вода начала топить туалет, потом побежала по всему 2 этажу, где был постелен новенький ламинат, дальше - по лестнице в гостиную, украшением которой был роскошный дубовый паркет. В общем, пока хозяин очухался, в доме случилось настоящее наводнение. И, кстати, паркет пришлось полностью заменить – не выдержал «жестокого обращения».
 
Мораль сей басни такова. Реле давления свои плюсы в использовании, конечно, имеет - монтаж несложен, цена доступная, но и минусов здесь немало. Обязательно следите за системой, вовремя подтягивайте уголки-соединения и не экономьте на качестве.
 
А для тех, кто предпочитает избегать экстремальных ситуаций, и готов заплатить несколько больше, но при этом быть уверенным в надежности системы, предусмотрен второй вариант.
 
Вариант №2. Система автоматики, управляемая частотным преобразователем
 
Применение частотных преобразователей, по сравнению с реле давления, имеет существенные плюсы. Главные – это надежность, комфорт и экономичность использования системы водоснабжения в коттедже.
 
Управление работой насоса обычными реле давления не решает две важных проблемы: дискомфорт от частых перепадов давления и температуры, а также отсутствие защиты от гидроударов, возникающих при резких изменениях скорости потока воды в трубах. С частотным преобразователем об этих неприятностях можно забыть.
 

Как работает частотный преобразователь?
 
Частотный преобразователь изменяет частоту сети. Он плавно регулирует ее от 25 до 50 Гц в зависимости от потребления воды. То есть, чем больше требуется воды, тем быстрее крутится двигатель насоса, и, наоборот, при снижении объема частота сети снижается, а двигатель замедляется, «съедая» при этом меньше энергии.
 

Существенный плюс в том, что в системе с частотным преобразователем не нужен большой гидроаккумулятор – даже при производительности насоса в 4 куб.м/час достаточно мембранного бака на 5 л. Все потому, что в данном случае, он не служит в качестве накопителя, а только гасит гидроудары. Экономится пространство, экономятся деньги.
 
Риск гидроударов снижен до минимума, поскольку частотный преобразователь запускает двигатель плавно. В момент, когда стартует насос, он подает частоту в 25 Гц - насос медленно начинает работу, постепенно наращивая обороты. К примеру, Ваш частотный преобразователь запрограммирован на поддержание в системе водоснабжения постоянного давления в 3 атм. Открываем один кран - насос в течение нескольких секунд начинает плавно запускаться, набирая и удерживая обороты на низком уровне. Открываем еще 2 крана – насос увеличивает обороты, компенсируя потери давления. Благодаря этому, возвращаясь к вышеописанному примеру, Вы можете спокойно принимать душ, не опасаясь скачков напора и температуры, независимо от того, что кто-либо в доме, в этот же момент решил помыть посуду или включить стиральную машину - удобно и комфортно.
 
Как только краны закрываются, частота вращения замедляется, но давление также остается неизменным - все те же 3 атмосферы. Перекрыли последний кран, двигатель плавно остановился 
Какие плюсы еще мы получаем от использования частотного преобразователя?
 
Во-первых, экономим электроэнергию. Учитывая, что насосы, как правило, имеют мощность в 1,5-2 кВт, этот момент немаловажен. Устройство стоит недешево, но расходы, благодаря энергосберегающему режиму работы, окупаются примерно за пару лет эксплуатации.
 
Во-вторых, безопасность. Частотный преобразователь надежно защищает насос от выхода из строя при нештатных ситуациях. Если в системе закончится вода или заклинит насос, последует немедленное отключение. При слишком высоком или слишком низком напряжении насос также не запустится. Если в системе есть утечки, частотный преобразователь встанет в аварийный режим, прекращая подачу воды, так что разрушительного потопа в доме не будет.
 
Частотный преобразователь имеет защиту по току. Допустим, на вал двигателя попали посторонние предметы, песок, и двигатель начинает подклинивать. Ток обмотки двигателя растет, а тепловая защита еще не срабатывает. В этом случае насос будет отключен, его можно извлечь, почистить и вернуть к жизни. Обычные защитные средства не спасают от повышенного тока - есть только тепловая защита, рассчитанная на максимальный ток. Когда номинал повышается на 20-30%, это практически незаметно, а насос медленно «убивается». Повышенный ток приводит к расслоению лака на обмотках двигателя, она начинает подгорать. Происходит это не быстро, а когда через 2-3 месяца владелец замечает неполадки, насос бывает уже безнадежно испорчен. 
 
Таким образом, с частотным преобразователем мы фактически получаем водоснабжение частного дома с удобствами городской квартиры в их лучшем виде – давление и температура постоянны, эксплуатация безопасна, риски гидроударов и протечек системы минимизированы. Разумеется, все это при условии грамотного и профессионального монтажа.
 
Единственный минус – высокая стоимость устройства, из-за которой они пока что не столь популярны, компенсируется ежедневной экономией электроэнергии, что в итоге полностью окупает затраты.
 
Однако и здесь есть свой «подводный камень». В некоторых случаях использование частотного преобразователя для системы постоянного давления запрещено. 
 
Приведем пример. Если скважина выдает 100 л в час, а насос подобран некорректно и в режиме максимальной производительности, на высоких оборотах выкачивает 1000 л в час, то частотный преобразователь ставить нельзя, во избежание поломки насоса. Что происходит? Мы открываем 5 кранов, насос начинает работать на полную мощность. Через некоторое время вода в скважине заканчивается, а частотный преобразователь продолжает набирать обороты, чтобы увеличить приток. Воды нет – она перестает поступать в насос, но отключения не происходит и насос неизбежно сгорает. 
 
В дорогостоящих моделях насосов, типа Грундфос, защита от таких «неприятностей» предусмотрена и встроена в сам насос. А вот в оборудовании среднего или эконом-класса ее нет, и ситуация может иметь фатальные последствия.
 
Значит ли это, что нужно лишать себя комфорта? Вовсе нет, только устанавливать частотный преобразователь, также как и выбирать насос, необходимо после консультации со специалистами, имея на руках Паспорт на скважину (ссылка), где прописаны рекомендуемые параметры. Так, если в Паспорте указаны 1000 л/час, а в реальности скважина выдает 800 л/ч, насос подобрали правильно, но, тем не менее, произошла поломка, то разбираться в причинах и вопросах возмещения ущерба придется уже с буровиками – той компанией, которая выдала Паспорт. 
 
В целом же регулировка блока автоматики при помощи частотного преобразователя имеет весомые преимущества, но и у этого варианта есть альтернатива.
 
Вариант №3. Система автоматики и реле протока
 
Еще один способ поддержать постоянное давление в системе водоснабжения – использование реле протока. Это устройство пока встречается редко в частном домовладении, однако, в некоторых ситуациях применение вполне оправдано.
 
Его устанавливают там, где предусмотрен постоянный водорасход и имеется необогреваемая накопительная емкость. Реле протока регулирует мощность потока в системе, управляя частотой вращения двигателя насоса в зависимости от увеличения или уменьшения расхода воды.
 
Одним из показательных примеров можно назвать применения реле протока в башне Рожновского. Принцип работы водонапорной башни мы уже рассматривали подробно в разделе «Посезонная обвязка скважины». Вспомним, что он основан на уникальном свойстве воды - находясь в движении, даже при низких температурах, она не замерзает. Останавливаясь, вода мгновенно превращается в лед.
 
Когда расход воды на точках водоразбора увеличивается, чтобы компенсировать давление и объем в емкости, реле протока ускоряет обороты вращения двигателя циркуляционного насоса. Устройство контролирует скорость и наличие потока воды, обеспечивая бесперебойную работу системы.
 
Как применить реле протока при водоснабжении коттеджа?
 
Вы проживаете в доме круглый год? И летом, и зимой Вам нужна вода? Тогда «на всякий пожарный» не лишней будет подстраховка. Одновременно, при прокладке водовода от скважины до дома, желательно протянуть резервную нитку. Учитывая, что резервный водовод укладывается в ту же самую траншею, что и основной, а стоимость материалов невелика, значительных расходов не потребуется. Зачем это нужно? В случае если основной водовод в морозы выйдет из строя, а такую вероятность нельзя исключить на 100% (к примеру, причиной послужит некачественный обогревательный кабель или прочий форс-мажор), вы не останетесь без водоснабжения. Ремонт при минусовых температурах довольно проблематичен. Потому его можно будет отложить на более теплое время, а пока что переключить систему на резервный вариант и забыть про перебои с водой.
 
Резервная нитка водовода, как правило, монтируется без обогрева, но лежит выше точки промерзания, в холодном грунте. Чтобы вода не замерзала, нужно обеспечить ее постоянное движение. Как раз здесь и пригодится реле протока, удерживающее скорость воды и давление в трубах на минимальном уровне. 
 
Итак, этот вариант дает уверенность в том, что в любой нештатной ситуации дом не останется без воды, а Вы сохраните нервы и здоровье, не ликвидируя в спешке последствий аварии. Конечно же, ее может и не случиться. Но, кто предупрежден, тот вооружен. Остается добавить, что монтаж системы, управляемой реле протока, требует мастерства и умелых рук.
 
История вторая: Как Заказчик N бассейн заполнял, да в расчетах ошибся
 
Эта реальная история случилась в одном из садовых товариществ на Палкинском торфянике, где Заказчик построил добротный красивый коттедж. Чтобы всегда была вода в доме - чистая, питьевая, прозрачная, по результатам геофизики мы пробурили скважину, полностью смонтировали комплексную систему автономного водоснабжения. Проверили – даже фильтры не понадобились, качество воды отменное. Заказчик N доволен, автоматика и оголовок скважины опечатаны, акты подписаны.
 
Здесь бы историю и закончить, но… появился на участке бассейн.
 
Скважина выдавала 500 л в час, то есть в сутки - 10-12 кубов воды. Для справки: семья из 5 человек (2 взрослых и 3 ребенка) максимально потребляет в сутки на горячее и холодное водоснабжение примерно 0,8-1,5 куб. м. Производительности нашего насоса 0,5 куб. м/час хватало на все хозяйственно-бытовые нужды – и посуду мыть, и душ принимать, и газон поливать можно было одновременно.
 
Но однажды Заказчик N решил выкопать на участке бассейн, и не малый – 2х5, да глубиной 4 метра. Воды такому бассейну требовалось порядка 28 куб. м, если заполнять не полностью. Несложная задачка: делим объем на производительность насоса 0,5 куба в час, получаем 56 часов. Ответ: чтобы наполнить бассейн, уйдет 2 суток. Поскольку жители коттеджа водой пользоваться продолжали, то время увеличивалось. Одним словом, пошли третьи сутки, а бассейн еще и на 1/4 не полон.
 
Что делать? Разумное решение – просто подождать. Но наш антигерой идет к соседу: у того скважина огромная, правда, воду качает болотную, плохую, но зато 3000 л в час - в 6 раз больше. Печать на нашей скважине взломана, насос заменен на 3-кубовый, бассейн бурлит. Только вода почему-то быстро заканчивается. Спустя полчаса Заказчик Х снова включает насос, уже на 5 минут - снова перерыв, и так упорно, несколько раз подряд. Что в это время происходит в скважине? 
 
Во-первых, при омовении стенок скважины «откусываются» частички гранита - процесс сам по себе ведет к уменьшению срока ее службы. Во-вторых, вода затекает в образовавшиеся пустоты из соседних трещин и разломов скальной породы. Опустошили скважину в первый раз – откачали воду из трещин в радиусе 15 метров, во второй – уже на 30, так постепенно «освоили» весь запас на близлежащих 50 метрах. Верхняя болотная вода, пока пустоты были заполнены хорошей водой, уходила вниз, в скальную породу очень медленно, проходя природные стадии фильтрации. А сейчас вода сверху обрушивается, роет себе каверны к пустым трещинам и быстро заполняет их.
 
На поверхности наш Заказчик наблюдает следующую картину: шланг плюется, ворчит, и вдруг начинает выдавать отличный напор – наконец-то бассейн полон, переходим к водным процедурам.
 
3-кубовый насос отправляется обратно к соседу, прежний насос – на место. Да только все уже сделано – произошел так называемый срыв дебита скважины. В течение ближайших 2 недель пошла у Заказчика Х из крана мутная вода, потом появился запах, механические примеси, песчинки, которые быстро забили водонос, да и вода попросту закончилась.
 
Итог: скважина реанимации не подлежит, дебит сорван. Прочистить ее можно, но произойдет быстрое заиливание, и качество воды уже не восстановится. Вывод: производительность насоса выбирается в строгом соответствии с характеристиками скважины, и пренебрегать этими рекомендациями нельзя - не стоит рисковать собственным благополучием и здоровьем своей семьи.
 
История третья: Как Заказчику Y «мощи» не хватило
 
Дело было в предместьях Верх-Нейвинского, где Заказчик Y только что закончил строительство коттеджа. Для нового дома необходимо было водоснабжение. Хозяин обратился к нам, после разведывательных работ пробурили скважину – глубокую, на 90 м, с отличной водой и в достаточном количестве. Оставалось только ее обустроить и смонтировать систему. Но Заказчик Y легких путей не искал …
 
В Паспорте на скважину, учитывая ее глубину и сложность, мы рекомендовали установку насоса Grundfos - в нем встроено реле сухого хода, есть термозащита, одним словом, техника надежная. Заказчик согласился, однако от услуг по монтажу насоса отказался: есть, говорит, у меня замечательный мастер-сантехник, он справится (про себя подумал «за одним и сэкономлю»).
 
Смонтировал знакомый сантехник насос, включил в розетку - тот жужжит, но воду не качает. Снова выключили-включили – без изменений. Заказчик в гневе, телефон обрывает: подам на вас в суд - мой насос исправен, а ваша скважина воды не дает.
 
Чтобы разобраться в причинах, на объект отправился наш специалист. Решили вопрос за 5 минут с помощью амперметра. Вставили прибор в розетку, и оказалось, что напряжение в сети выдает только 170 вольт. А насосу Grundfos нужно минимум 212 вольт, чтобы протолкнуть воду из скважины на поверхность – ему попросту не хватает мощности. Подключили насос к генератору – моментально пошла вода…
 
А из «сэкономленных» денег Заказчик Y по полной оплатил выезд нашего специалиста. И пошел жаловаться теперь уже на электриков.
 
Выводы
 
Вариант обустройства скважины для коттеджа/загородного дома обеспечивает всесезонное, бесперебойное холодное водоснабжение под постоянным давлением. Это дает Вам возможность как подключить любые бытовые приборы, так и установить систему водоподготовки. Чистая питьевая вода будет нормально идти из любого крана в доме, круглый год.
 
Данный вариант обвязки скважины проходит в 2 этапа: сначала на улице обустраивается водозаборный узел, затем в доме монтируется система автоматики. Однако работы по монтажу «скрывают» множество нюансов, учесть которые могут только специалисты, основываясь на многолетнем опыте.
 
Профессиональный монтаж гарантирует, что Ваша система будет долгие годы работать без сбоев. Специалисты Компании «Урал-Гидро» предоставят подробные рекомендации по выбору оборудования и варианта конструкции с учетом индивидуальных особенностей Вашего участка.
 
Мы всегда находим решения даже для самых сложных задач!

 

Если у вас возникли вопросы,
мы готовы на них ответить: